Wärmepumpe im Altbau: geht das — und was kostet es wirklich?

Kurz gesagt: In den allermeisten Altbauten funktioniert eine Wärmepumpe. Entscheidend ist nicht das Baujahr, sondern die Vorlauftemperatur, die dein Haus an kalten Tagen braucht. Bleibt sie unter etwa 55 °C, arbeitet die Wärmepumpe wirtschaftlich. Ob das bei dir so ist, kannst du in drei Tagen selbst herausfinden – ohne dass ein Handwerker kommt.

Die Zahlen dieser Seite stammen aus Feldmessungen und Herstellerdatenblättern, nicht aus Werbeprospekten. Wo sich Quellen widersprechen – vor allem bei den Kosten – sagen wir das und lösen den Widerspruch auf.

Der 55-Grad-Test: die einzige Prüfung, die du selbst machen kannst

Bevor du ein Angebot einholst, kannst du die wichtigste Frage selbst beantworten. Der Test stammt vom Informationsprogramm Zukunft Altbau der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg und funktioniert mit deiner vorhandenen Gas- oder Ölheizung.

Das Ergebnis: Werden alle Räume in dieser Zeit ausreichend warm, ist dein Haus wärmepumpentauglich – ohne jede Sanierung. Bleibt ein Raum kalt, ist noch nichts verloren: meist liegt es an einzelnen unterdimensionierten Heizkörpern, nicht am ganzen Gebäude.

Warum ausgerechnet dieser Test? Weil er die tatsächliche Heizkreistemperatur misst. Das Fraunhofer ISE hat in seinen Feldmessungen gezeigt, dass genau diese Größe über die Effizienz entscheidet – nicht die Auslegungstemperatur, die im Planungsdokument von 1975 steht.

Was die Feldmessung zeigt – und was sie widerlegt

Das Fraunhofer ISE hat im Projekt „Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand" 77 Anlagen über mehrere Jahre im Sekundentakt vermessen. Die Gebäude stammen aus den Baujahren 1826 bis 2015, 83 % wurden vor 1995 gebaut. Das sind echte Altbauten, keine Neubau-Musterhäuser.

Fraunhofer ISE, Projekt „WP-QS im Bestand", Auswertejahr 2024. Wärmeübergabe: rund ein Viertel der Gebäude ausschließlich mit Heizkörpern, ein Viertel mit Fußbodenheizung, die Hälfte gemischt.

Drei Befunde daraus sind für dich wichtig:

• Das Baujahr sagt nichts. Die Forscher fanden keinen Zusammenhang zwischen Baualter und Effizienz – weil in allen Baualtersklassen ähnliche Heiztemperaturen gemessen wurden. Der einzige gefundene Zusammenhang war der zur Heizkreistemperatur.
• Der Heizstab-Vorwurf stimmt nicht. Der oft gehörte Satz, Altbau-Wärmepumpen liefen im Winter überwiegend auf dem elektrischen Heizstab, ist widerlegt: im Mittel entfielen darauf 1,3 % der elektrischen Arbeit. Die wenigen Ausreißer gingen auf Gerätestörungen oder falsche Parameter zurück.
• Die Streuung ist die eigentliche Botschaft. Zwischen 2,6 und 4,9 liegt fast Faktor zwei. Bei ähnlichen Gebäuden. Das heißt: Wie gut die Anlage geplant und eingestellt wird, ist mindestens so wichtig wie das Haus.

Vorlauftemperatur: der eine Hebel, der über alles entscheidet

Jedes Grad weniger Vorlauftemperatur macht die Wärmepumpe effizienter. Wie stark, steht in den Herstellerdatenblättern – dort wird der Jahres-Wirkungsgrad SCOP für 35 °C und 55 °C getrennt ausgewiesen.

Herstellerdatenblätter, deklarierte Werte nach EN 14825, durchschnittliche Klimazone. Beide Geräte fallen von Effizienzklasse A+++ (35 °C) auf A++ (55 °C).

Zwischen Fußbodenheizung und klassischen Heizkörpern liegen also rund 20 bis 25 % Effizienz. Für dieselbe Wärmemenge brauchst du bei 55 °C etwa ein Viertel bis ein Drittel mehr Strom. Das ist spürbar – aber es ist kein Ausschlusskriterium. Eine Wärmepumpe mit SCOP 3,6 ist immer noch dreieinhalbmal effizienter als jede Gasheizung.

Reichen meine Heizkörper?

Der gleiche Heizkörper gibt bei niedrigerer Vorlauftemperatur weniger Wärme ab. Beim Wechsel von der alten Auslegung 75/65 °C auf 55/45 °C liefert er nur noch etwa die Hälfte – rechnerisch bräuchte man die doppelte Fläche.

Das klingt dramatischer, als es ist. Heizkörper aus den 1970er- und 80er-Jahren wurden häufig großzügig dimensioniert, viele haben die Reserve also schon. Und laut Fraunhofer ISE lassen sich ausreichend dimensionierte Heizkörper mit ähnlich niedrigen Temperaturen betreiben wie Flächenheizungen.

Entscheidend ist deshalb nicht „alle Heizkörper raus", sondern: welche einzelnen sind zu klein? Das ermittelt eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – sie vergleicht für jeden Raum die vorhandene Heizkörperleistung mit dem tatsächlichen Bedarf. Kosten: rund 300 bis 1.000 €, für ein Einfamilienhaus meist um 500 €.

Wie wirkungsvoll dieser gezielte Ansatz ist, zeigt ein vom Umweltbundesamt dokumentiertes Projekt an einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe: Durch den Austausch von nur 7 % der Heizkörper sank die nötige Vorlauftemperatur von 75 auf 55 °C – die Jahresarbeitszahl stieg von 2,0 auf 2,8.

Was ein Heizkörpertausch kostet

Marktpreis-Orientierung aus Vergleichsportalen, keine amtliche Statistik – eine Primärquelle mit Einzelpreisen existiert nicht. Für ein Haus mit 120 m² und acht Heizkörpern landet man bei rund 5.500 €, wenn wirklich alle getauscht werden. Meist sind es deutlich weniger.

Eine dritte Möglichkeit sind Ventilatorkonvektoren: Heizkörper mit leisem Gebläse, die schon bei 35 °C Vorlauf ausreichend Wärme abgeben. Einzelgeräte kosten 200 bis 1.000 €, auf niedriger Stufe liegen sie bei etwa 25 dB(A). Ihr Zusatznutzen: Mit einer reversiblen Wärmepumpe kühlen sie im Sommer – schneller und wirksamer als eine Fußbodenheizung, weil sie auch entfeuchten.

Hochtemperatur-Wärmepumpe: Lösung oder teure Ausrede?

Wenn dein Haus wirklich 65 oder 70 °C braucht, gibt es Geräte dafür. Die Daikin Altherma 3 H HT erreicht 70 °C, die Vaillant aroTHERM plus mit Propan sogar 75 °C.

Der Preis dafür steht nicht auf dem Datenblatt, sondern in der Stromrechnung. Das Umweltbundesamt beziffert den Unterschied so: Bei 55 °C Vorlauf liegt die Jahresarbeitszahl bei 2,8, bei 70 °C nur noch bei 2,3. Das sind rund 22 % mehr Strom für dieselbe Wärme – dauerhaft, jedes Jahr.

Was es wirklich kostet – und warum die Zahlen so weit auseinandergehen

Hier wird es unübersichtlich. Je nach Quelle kostet dieselbe Wärmepumpe 12.000 € oder 45.000 €. Beide Zahlen stimmen – sie beschreiben nur nicht dasselbe.

Der Schlüssel liegt in der Fußnote der Verbraucherzentrale: Ihre 36.000 € enthalten Demontage und Entsorgung der alten Heizung und den betriebsfertigen Anschluss – aber ausdrücklich keine neuen Heizflächen und Heizleitungen. Genau die Position also, die im Altbau zusätzlich anfällt.

Zwei unabhängige Erhebungen – Verbraucherzentrale mit 36.000 €, Branchenverband mit rund 30.000 € – liegen im selben Bereich. Die oft zitierten 12.000 bis 25.000 € sind mit beiden nicht vereinbar.

Rechnet es sich? Eine Beispielrechnung zum Nachrechnen

Einfamilienhaus, 150 m², Wärmebedarf 20.000 kWh im Jahr (Heizung und Warmwasser). Gerechnet mit den Preisen aus unserem Stromrechner und der im Feld gemessenen Jahresarbeitszahl von 3,4.

Eigene Beispielrechnung. Gaspreis 11,1 ct/kWh und Haushaltsstrom 37,0 ct/kWh nach BDEW-Analyse, Stand 15.04.2026; Wärmepumpentarif 24 ct/kWh nach Marktcheck der Verbraucherzentrale NRW. Gas-Nutzungsgrad 90 %, Jahresarbeitszahl 3,4 nach Fraunhofer-Feldmessung.

Das Ergebnis ist die eigentliche Nachricht: Ob sich eine Wärmepumpe im Altbau rechnet, entscheidet nicht die Technik, sondern dein Stromtarif. Mit einem Wärmepumpentarif sparst du deutlich. Mit normalem Haushaltsstrom bleibt bei einer Jahresarbeitszahl von 3,4 kaum etwas übrig. Kläre deshalb vor dem Kauf, welchen Tarif dein Versorger anbietet und ob ein separater Zähler nötig ist.

Und die Investition?

Ohne Einkommensbonus gerechnet. Mit 30 % Einkommensbonus läge der Zuschuss bei 21.280 € und der Eigenanteil bei 14.720 €. Gaspreis für die neue Gasheizung: 16.000 € nach derselben Erhebung der Verbraucherzentrale. Steigende CO₂-Preise sind nicht eingerechnet – sie verschieben die Rechnung weiter zugunsten der Wärmepumpe.

Förderung: was seit dem 21. Juli 2026 gilt

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude wurde zum 21. Juli 2026 reformiert. Viele Ratgeber im Netz rechnen noch mit den alten Sätzen.

• 30 % Grundförderung für alle Antragsberechtigten
• 16 % Klimageschwindigkeits-Bonus beim Austausch einer alten fossilen Heizung – nur für selbstnutzende Eigentümer
• 10, 30 oder 40 % Einkommensbonus, gestaffelt nach Haushaltseinkommen
• Der frühere Effizienzbonus ist entfallen
• Maximal 80 %, bezogen auf förderfähige Kosten von 28.000 € für die erste Wohneinheit

Wenn es nicht passt: die Alternative, die kaum jemand nennt

Angenommen, der 55-Grad-Test geht schief. Oder die Heizlastberechnung zeigt, dass die halbe Wohnung neue Heizkörper braucht. Oder das Budget gibt 30.000 € einfach nicht her. Dann ist die Antwort nicht automatisch „dann eben weiter mit Gas".

Eine Luft-Luft-Wärmepumpe – technisch eine Split-Klimaanlage – überträgt die Wärme direkt an die Raumluft. Sie braucht keinen Heizkreis, keine Vorlauftemperatur und keine neuen Heizkörper. Eine Single-Split-Anlage kostet 1.800 bis 3.500 € inklusive Montage.

Der ehrliche Haken steht in der Tabelle: eine Luft-Luft-Wärmepumpe macht kein Warmwasser. Dafür brauchst du eine separate Lösung. Und sie heizt nur dort, wo ein Innengerät hängt – Flur und Bad bleiben außen vor.

Sinnvoll ist sie deshalb vor allem in zwei Fällen: als Ergänzung zur bestehenden Heizung für die Räume, die täglich genutzt werden, oder als Komplettlösung in gut gedämmten kleineren Häusern und Wohnungen. Wie das praktisch funktioniert, steht unter Mit der Split-Klimaanlage heizen.

Die vier Fehler, die im Feld am meisten Effizienz kosten

Die Fraunhofer-Messungen zeigen nicht nur, dass Wärmepumpen im Altbau funktionieren – sie zeigen auch, woran es hakt, wenn sie es nicht tun.

• Überdimensionierung. Die Mehrzahl der untersuchten Anlagen hatte selbst bei −7 °C noch deutliche Leistungsreserve. Zu große Geräte nutzen ihren Modulationsbereich schlecht aus.
• Takten. Die Zahl der Verdichterstarts lag zwischen 550 und 15.800 pro Jahr; 90 % der Anlagen blieben unter 5.500. Sehr kurze Laufzeiten belasten den Verdichter und verkürzen die Lebensdauer. Ein Gerät, das ständig an- und ausgeht, ist meist zu groß – nicht kaputt.
• Falsch eingestellte Heizkurve. Bei einer Hybridanlage im Feldtest sank der Anteil des fossilen Kessels allein durch geänderte Regelparameter von 70 auf 46 %.
• Pufferspeicher falsch eingebunden. Vertauschte Anschlüsse und ungünstig platzierte Heizkreisanschlüsse in Kombispeichern führen dazu, dass Heizwasser auf Warmwasser-Temperaturniveau entnommen wird.

Was du jetzt tun solltest

Die Reihenfolge ist kein Zufall. Die ersten drei Schritte kosten nichts und beantworten, ob sich das Thema überhaupt lohnt. Erst danach gibst du Geld aus.

Häufige Fragen